En voyage, je prends des photos à l'instinct, c'est en les faisant se dérouler sur l'écran ensuite que je  découvre des thématiques. C'est ce qui s'est passé pour les roses.

J'ai ainsi réalisé que les roses semblaient utilisées en offrande plus qu'ailleurs en Inde, ce qui m'a étonnée. Le Gujarat a en effet un climat semi désertique peu propice à leur culture, or j'en ai vu beaucoup de fraîches, surtout dans les temples jains. Le jainisme est une religion très présente au Gujarat (1% de la population) où l'on trouve deux lieux de pélerinage très importants que nous avons visités. Je n'ai pas réussi à élucider d'où venaient ces fleurs fraîches, belles mais peu odorantes. Par ignorance des rites, j'ai failli me faire gifler (un comble chez les non-violents… ) pour avoir tenté de les sentir dans un temple. Sacrilège: leur parfum (en fait, j'ai juste eu le temps de constater qu'elles ne sentaient rien!) étant exclusivement destiné à honorer les Dieux… et non à satisfaire la curiosité d'une visiteuse…

A mon retour, j'ai cherché s'il y avait un lien particulier entre le jainisme et l'offrande de roses, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de concluant. Comme je reparlerai de cette religion qui respecte particulièrement la non-violence (sauf pour les renifleuses de roses… ), je ne la détaille pas trop ici.

Une mère et sa fille, effeuilleuses de roses -destinées aux offrandes- à l'entrée du tombeau des femmes d'Ahmed Shah, fondateur d'Ahmedabad au XV° siècle… avec le portable près des pétales 

Rose fraîche à l'oreille d'un saint jain (temple à Patan);  les statues sont habillées et décorées chaque jour.

Patisserie de rue ornée de pétales de roses frais  et de dés de fruits confits (je n'ai pas goûté… )  à Mandvi

Offrande dans un temple jain à Jamnagar

L'entrée du temple jain à Jamnagar -il y en a tout un ensemble en centre ville-. Celui ci était fascinant par son atmosphère recueillie et accueillante.

Vendeur de guirlandes de roses dans l'enceinte d'un temple à Palitana, grand lieu de pélerinage.

Nonne jain  sur le chemin de Palitana (3400 marches à grimper environ… )

Avec toutes ces roses, j'ai mené l'enquète. J'ai trouvé -non sans mal- une merveilleuse boutique bio à Ahmedabad,  Asal, qui propose, entre autres, des produits à base de roses bio: huile essentielle (inabordable, plus chère qu'en France); je n'ai pas eu trop de regrets car le parfum était moins complexe que celui des roses bulgares, hydrolat et sirop de rose ou huile parfumée à la rose, obtenue en diluant dans de l'huile le fond des alambics de distillation, m'a expliqué le gérant. Les roses d'Asal viennent en fait du Rajasthan voisin.

L'enseigne d'Asal, à Ahmedabad. (Cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations. Attention, le site met un peu de temps à s'afficher)

Vue de l'intérieur de la boutique

Lien

En faisant des recherches sur le net à propos des roses gujaratis, j'ai appris qu'il y avait de nombreuses variétés de roses locales en Inde.

Voir ici sur le site de l'Indian Rose Federation la brêve et passionnante histoire des roses en Inde (en anglais)

Au sud du Rajasthan, le Gujarat est un état indien merveilleux à découvrir, d'autant qu'il n'y a pas de touristes. C'est une province paradoxale: en plein boom économique, -la capitale Ahmedabad est dantesque… - mais avec de grands centres de pélerinage  et un artisanat (notamment textile) très vigoureux. L'alccol y  est interdit, 80% de la population est végétarienne. Même s'il semble y régner une pagaille généralisée,  il est très facile de s'y débrouiller. Les gens sont adorables… et la rencontre avec une faune  variée, souvent vagabonde, contribue au bonheur de s'y balader… 

Ecureuil au robinet ( Ahmedabad)

Conversation (Dwarka)

Bronzette caprine sur  capot (Jamnagar)

Nonchalante élégance (Dwarka)

poste d'observation (Junagadh, mont Girnar)

la dignité du dromadaire (Dwarka)

… et l'indispensable Ganesh (Patan)

Namaste

Je pensais en avoir terminé avec  les couleurs indiennes, mais pour faire plaisir à Irène, je continue un peu… dans le vert nature.


Bénarès est une ville de pierre et d'eau plus que de feuilles. En regardant mes photos après coup, j'ai réalisé que chaque fois que j'avais vu un bout de verdure, souvent incongru, il m'avait tapé dans l'œil.

Rameaux de palmes accroché à un dai dressé pour honorer des invités lors de la puja (cérémonie) quotidienne dédiée au Gange


Temple privé


Ficus aux racines sanctifiées… il faut dire qu'elles ont du mérite…


Sarnath (à dix kilometres de Bénarès) est la ville où le Bouddha aurait commencé à précher"la voie du Milieu". L' arbre photographié, un ficus religiosus, serait un descendant (via une bouture sri lankaise… ) de celui sous lequel il aurait connu l'éveil à Bodhgaya. J'ai ramassé par terre une feuille pour en faire une teinture…et sans doute un élixir par la suite  (J'avais acheté lors d'une escale à Helsinki de la vodka à 60°  au cas où je rencontrerais des plantes intéressantes… )

Après l'agitation extrème des rues non pietonnes de Bénarès à la circulation apocalyptique, Sarnath est un havre de paix.



Lucknow: le décor incroyablement romantique de la Residency, vaste enclos fortifié, demeure de l'autorité coloniale (avec palais, école, église, jardins, etc. ) où furent assiégés les Anglais lors de la révolte des Cipayes en 1857. Il fut  laissé en l'état… (mais il est en train d'être solidement retapé en ce moment)


Lucknow: les palmiers du Bara Imambara, magnifique mausolée XVIII°


Delhi: la très belle architecture de l'India Habitat Center, avec sa palmeraie s'épanouissant sous une toiture très aérienne


Lien sur le ficus religiosus (en français) : ici

Entrée du mausolée Shah Najaf Imambara au crépuscule. Son architecture s'inspire du tombeau d'Hazrat Ali ( le beau fils de Mahomet), enterré à Najaf ("terre sacrée" des Chiites) en Irak.

Je ne vais pas décliner tout l'arc en ciel, mais à Lucknow, ville qui fut capitale de l'Avhad (ou Oudh),  royaume musulman chiite de l'Inde du nord réputé pour sa culture et son raffinement, j'ai découvert de nombreux et magnifiques mausolées.
L'un d'entre eux, délabré et assez peu visité, affiche des teintes pastel vraiment exquises, contrepoint complémentaire quasi indispensable à  " l'orange sadhu" .

Cour intérieure aux murs bleutés

En cherchant plus d' informations sur ce mausolée baptisé Shah Najaf Imambara, j'ai découvert que Guazi ud Din Haidar, le nabab (septième de la dynastie) enterré là au début du XIX° siècle, n'était pas tout seul. Sa dépouille y passe l'éternité en compagnie de trois de ses épouses dont l'une eut un destin singulier.

Dans le miroir, le reflet du tombeau plaqué de feuilles d'or de Mubarak Mahal.

J'ai trouvé sur internet  quelques informations sur Mariam Aish, devenue Mubarak Mahal, l'épouse favorite du nabab. Fille d'un colonel anglais basé à Kanpur marié à une hindoue, elle avait fait son éducation chez les Pères Chrétiens avant de se convertir à l'islam à son mariage. Elle  survecut à son époux, à sa mort demanda à quitter la ville, ce qui lui fut refusé. Mubarak Mahal serait morte en 1856, un an avant la fameuse révolte des Cipayes qui se termina par l'annexion du royaume chiite par le compagnie des Indes.


Les lustres viennent d'Europe (mais pas de Murano)

Le décor aurait parfaitement convenu au  film du cinéaste bengali  Satajit Ray Les joueurs d'échecs (1977), (tourné en Urdu)  qui se déroule à Lucknow à l'époque des nababs.

Variations sur le bleu laiteux et le turquoise


Liens

sur Mubarak Mahal: ici
et pour les curieux erudits également , ici

Le mot avhad est passé aujourd'hui… dans le registre culinaire. On le retrouve… à toutes les sauces  pour designer des plats "moghols" , surtout à base de riz et de mouton.

Dès la première balade dans Bénarès, elle saute aux yeux: la couleur orange est omniprésente. Au fil des jours, on y prète moins attention  mais elle est vraiment comme un fil (orange) …



… qui conduit en un parcours quasi initiatique d'une fleur à une robe de sadhu, d'un tissu à une offrande, d'un pan de mur à une écharpe.  

Autel préparé pour la puja (cérémonie) quotidienne célébrée en l'honneur du Gange à la tombée de la nuit.

Pourquoi cet orange envahissant, décliné en multiples nuances? C'est la teinte de la tenue des Sadhus, ceux qui ont renoncé aux possessions matérielles et déambulent, plus ou moins vétus, -plus ou moins déguisés je dirais aussi- d'un ghat à l'autre, à la recherche de l'illumination mais aussi des appareils numériques des touristes, ravis de les photographier contre quelques roupies (bienvenues pour eux… ).




Sadhus orangés

Rousse est aussi l'abondante chevelure de Shiva, le Dieu de la ville qui retint dans ses boucles les eaux de la déesse Gange avant qu'elles ne coulent sur terre.

Méditation matinale

Et pour faire un autre lien, -si je puis dire pas trop tiré par les cheveux-,  orange est également, traditionnellement, la couleur du deuxième chakra (adhisthana ou svädhishthäna) celui de la région génitale, de l'énergie sexuelle, lotus orange à six pétales dans lequel s'inscrit un croissant de lune (présent également dans la coiffure de Shiva)…  et lié à l'eau.

Deux lingam fichés dans les yonis (symbole de l'union sexuelle masculin-féminin) dans leur niche orangée et parsemés de fleurs.


 
Oeillets d'Inde avec une bougie, lancés dans le Gange pour voguer au fil de l'eau, allumés, à la tombée de la nuit…

Liens

-(savant et en français) sur le chakra svâdhishthâna: ici
-sur les représentations de Shiva (en français, avec chromos indiens): ici