Comment faire des produits maison sans conservateurs, qui tiennent malgré tout un peu la distance?
 En utilisant uniquement des substances grasses en y  ajoutant un anti oxydant. On est content, mais on baigne dans l'huile… sauf si on ajoute un ingrédient quasi miracle, expliqué par le savant Copaiba à qui je rends une fois de plus hommage:  l'amidon.
Pourquoi miracle? Parce qu'il donne un toucher soyeux à n'importe quel  mélange pur gras…. Toute poudre très fine produit théoriquement  le même effet… Mais les grains d'amidon, microscopiques, offrent une large surface de contact, ce qui permet un mélange particulièrement fin.  
J'ai cherché à déméler  la différence entre la fécule, l'amidon, la farine, le son… car je m'embrouillais. On extrait de l'amidon (parfois appelé fécule) d'une cinquantaine de plantes  différentes. Céréales (blé, riz, mais sorgho), légumes à tubercules (pommes de terre, patate, manioc, )… moelle du sagoutier. Les appellations varient. Pour la pomme de terre, on dit fécule, pour le manioc, tapioca, pour le mais, fécule (ou sous un nom de marque, Maizena), pour la maranta, arrow-root, etc.. Clea donne des exemples d'utilisation en dessert d'une variante nipponne de l'arrow-root, le kuzu.

L'amidon c'est quoi?
"Le glucide de réserve du monde végétal" disent les spécialistes.
Très bref résumé: pour vivre, une plante absorbe le carbone de l'air et le transforme en glucose qu'elle va consommer ou mettre en réserve sous forme d'amidon. L'amidon est un sucre complexe, polymère de glucose (c'est à dire composé d'un agencement de plusieurs molécules de glucose), produit uniquement par les végétaux chlorophylliens. Il est constitué de molécules insolubles dans l'eau, d'une taille variant de 3 à 100 microns, et de formes différentes selon les plantes dont il est issu.

Amidon, farine, poudre, son… de riz
-Le riz "usiné" (pret à la consommation) sec contient de de 90 à 93% d'amidon. Les riz ronds (utilisés notamment pour les desserts) sont  particulièrement riches en amidon, le riz gluant (ou glutineux) également. Parmi les riz longs, le riz italien arborio, employé pour faire du risotto en contient aussi beaucoup, c'est ce qui donne la consistance crémeuse au plat.
-La farine de riz est obtenue à partir du grain de riz cru. Sa teneur en amidon dépendra donc du riz  choisi au départ.
-Le son de riz, lui, provient de l'enveloppe du riz.
-L'amidon est extrait du riz.
-La vraie poudre de riz, utilisée en cosmétique pour se poudrer le nez est faite à partir de l'amidon de riz. Mais très peu de marques l'utilisent encore. Elles lui substituent entre autres, du talc.
 -On appelle amidon modifié, un amidon traité pour des usages cosmétiques ou alimentaires (pour limiter les contaminations bactériologiques).  

 Qu'utiliser pour ses préparations cosmétiques maison?
-L'amidon de mais, très  facile à trouver… mais peut être à stériliser si on veut garder longtemps son produit en bon état (cf.  technique ci-dessous)
-L'amidon de riz, souvent utilisé en cosmétique pour ses propriétés adoucissantes et la petite taille de ses grains. J'en ai trouvé- sur commande- dans une pharmacie qui fait des préparations. Je n'ai pas trouvé d'amidon de riz bio. Pourtant, j'ai repéré que la marque Remy, spécialiste de l'amidon (pour empeser le linge) en fabriquait. Où est-il vendu? Mystère.
Dans la variante riz, un expérimenteur courageux du forum Aro-mat a réduit en poudre au pilon du riz semi-complet bio. Resterait aussi à essayer  la crême de riz, utilisée dans les préparations pour bébés.
Copaiba intègre dans ses cosmétiques de l'arrow-root, -fécule de maranta- qui, dit-il, donne un toucher particulièrement poudreux, -moins matifiant que l'amidon de riz - .
Problème: l'arrow-root alimentaire  est souvent contaminée par des bactéries. Comment la stériliser? Au four à basse température, 140° pendant 4h, dans un récipient en verre que l'on pourra fermer ensuite -temps donné pour 1kg - on peut probablement réduire si on en stérilise moins…
Pour l'instant, après avoir exploré diverses boutiques chinoises ou africaines… je n'ai pas réussi à dénicher de l'arrow root. Je compte chercher dans  les épiceries japonaises.

Les proportions  dans les préparations cosmétiques

Crème pour les mains  très adoucissante, uniquement sur base huileuse.

beurre solide (karité par exemple) 74%
huile végétale liquide 15%
amidon: 10%
Huiles essentielles: 1%

Tout mettre ensemble (sauf les HE) dans un récipient, -avec l'amidon au fond-, au bain marie et fouetter doucement  (cf. conseils détaillés pour la méthode plus bas). 
*J'en ai fait avec karité-jojoba+ vitamine E+ pepins de pamplemousse.
+ HE: -patchouli-ylang ylang  (patchouli: contre les callosités, la peau sèche. ylang: antiseptique, odeur exquise)
ou: ylang ylang-ciste (ciste: cicatrisant très puissant)
ou: encens-ylang ylang (encens: antiseptique, régénérant)
J'ai essayé d'autres variantes comme : patchouli+camomille allemande (cicatrisant, calmant).

Base de maquillage, qui fait un film très lisse

10 à 20% huile végétale liquide
70 à 90% beurre solide,
10% amidon de riz + HE éventuellement.

Comme je suis une pressée et que mon mélange semblait ne pas prendre, j'ai rajouté un peu plus d'amidon de riz. Résultat, un mélange… solide comme un roc, mais très bien quand meme. Il faut que je le prenne dans le pot avec le bout d'une cuillère. En fait, ce coup-ci, je n'ai pas suivi la méthode que j'avais déjà employée ( et qui marche, voir ci-dessous) pour en tester une autre…
J'avais choisi: cacao et karité
 HV liquides: jojoba, baobab, chaulmoogra (huile élaborée souvent en Inde, utilisée autredois pour soigner… la lèpre) et dénichée par  Bluetansy dans sa quête acharnée des beurres exotiques.…
Ajouts calmants et/ou anti-inflammatoires: extrait huileux d'argousier, extrait calendula CO2. Je mets très rarement des HE dans les préparations pour le visage, sauf encens ou géranium bourbon à dose mini, 1 goutte pour 100ml.
 
La méthode

Après Akamuti et Spiezia, le troisième mousquetaire du gang british de la cosméto naturelle et inspirée …  est  un site que j'ai découvert récemment. Je ne cesse d'y revenir tant il apporte des informations intéressantes -et non formatées-  sur les ingrédients, une analyse intelligente de la question complexe des conservateurs .… et présente une rubrique jardinage avec un catalogue de graines  qui me fait bien rêver. http://cwbotanicals.com/ Crabbe and Wylde Botanicals a été créé par Howard Crabbe, horticulteur et Chrissie Wildwood,  qui milite sur son site pour la sauvegarde des espèces végétales sauvages sur exploitées. Ils proposent à la fois des ingrédients, des graines pour jardiner, des produits tout faits avec des illustrations style 1900. Ingrédients: Un bon rayon d'huiles exotiques assez rares comme  fruits de la passion, marula, moringa -des teintures préparées à partir de plantes sèches ou fraiches (teinture de jasmin, de camomille allemande, de rose de damas, d'achillée, préparées à partir de plantes fraiches… )  -des teintures élaborées à partir de plantes utilisées dans la médecine ayurvédique (comme l'encens, dont j'ai découvert le nom sanscrit: kapitthapasni) --du beurre de cacao bio (au même tarif qu'Akamuti) brut ou semi-raffiné et du karité -un rayon henné avec des explications top sur la teinture, et des poudres de plantes comme la rhubarbe ou le curcuma pour tempérer sa flamboyance. graines je trépigne de ne pas savoir où planter les graines de leur catalogue "d'herbes magiques",…  celles des sorcières, datura, jusquiame, belladone.

produits

explications très intéressantes:
-à propos d'une texture gel réalisée à partir de  gomme cellulose
-sur l'extrait de chicorée comme hydratant

sur leur  choix de ne pas  utiliser de borax, toxique. 

-sur l'extrait de pepins de pamplemousse comme conservateur (et non anti-oxydant), mais aussi  du glucose oxidase, et du lactoperoxidase, rarement cités en cosmétique naturelle.  J'essaie d'en savoir plus sur le sujet.

-Mais ils  incorporent parfois de l'huile d'amande douces, vite oxydée,  dans leurs formules…





Formules dont j'aurais envie de m'inspirer

-Mélanges d'hydrolats: en  after shave, lavande-hamamélis
comme anti-inflammatoire léger: rose-bleuet-aloes

-Cremes pour le corps à base de mélange d'huiles et de… farine de manioc pour un toucher satiné: monoi, beurre de mangue, cacao, coco, huile d'amandes douce (qu'on peut remplacer par du macadamia) farine  de manioc, extrait de romarin anti-oxydant.
-Du lait de chèvre en poudre mélangé à un peu d''hydrolat de rose comme démaquillant.
-Baume de soin: karité-huile d'olive+6% huile de neem (pas plus, à cause de  l'odeur de soupe à l'oignon de l'huile,  disent-ils)
-Deux recettes pour bébé très séduisantes:
baume : huile de ricin, macérat de souci, karité
baume de massage: huiles de tournesol, olive, macérat de souci, karité.

.J'ai découvert "mon" deuxième site en anglais dans le livre de Joséphine Fairley «Guide de la beauté naturelle» (ed. Marabout), où il est cité en fin d'ouvrage.  

 

http://www.spiezia.co.uk

Le Dr Mariano Spiezia et sa femme Loredana ont quitté l'Italie pour la Cornouaille où ils se sont installés avec leurs enfants en 1998. Ils ont créé une ferme bio et une ligne de produits originale. La marque a le label de la Soil association (garant britannique du bio) et une image un peu mondaine, me semble-t-il. Ils sont souvent cités dans les magazines chics et pratiquent des tarifs plus élevés qu'Akamuti. Ce qui n'empèche que le style Spiezia me semble très intéressant car il part d'un parti pris et il s'y tient.

Pour éviter le recours aux conservateurs, il n'y a pas de phase aqueuse dans les formulations.

Tout part de macérations de plantes dans de l'huile d'olive extra vierge, "livrées à l'énergie du soleil et de la lune", traduire explosées aux caprices des cieux de Cornouaille. Les produits sont faits main, et bien sûr, non testés sur les animaux. Pour l'instant, je n'ai pas encore commandé chez eux pour tester, je compte bien le faire, car j'ai envie de découvrir leurs textures de plus près.

Là aussi, on trouve quelques formules aussi courtes qu'inspirées. En voici deux:
-Ainsi, l'hydratant jour se compose uniquement d'huiles de jojoba, de germe de blé, de pétales de roses et de vanille.
-Un baume pour les articulations  s'écrit simplement ainsi: huile d'olive, cire d'abeille, huile de germe de blé, romarin, souci, lavande, camomille, extrait de pépins de pamplemousse.

Spiezia met en avant ses ingrédients préférés: camomille allemande, souci, propolis, romarin, consoude (prudence avec la consoude, à ne jamais appliquer sur une plaie ouverte… ), huiles de jojoba, noyau d'abricot, olive, germe de blé, sésame.
Spiezia vient de gagner cette année le prix du meilleur produit issu de l' l'économie bio décerné  en Grande-Bretagne  pour un savon au souci et à la citronnelle (marigold and lemongrass). 

   Mais aujourd'hui, j'ai envie de donner d'autres pistes où piocher - peut être pas la formule magique détaillée jusqu'au moindre détail- mais un style et un état d'esprit qui me plaisent beaucoup. Voilà pourquoi:
Samedi, je suis allée faire un petit tour à la boutique Résonances, près de la place de la Madeleine (à Paris). Je voulais acheter des filtres à thé en papier non blanchi au chlore, ils y sont vendus par 100, ce que je trouve très pratique. A cette occasion, j'ai découvert que la boutique avait changé de logo (devenu fleur bleue) et  se recentrait maintenant autour de la cosmétique"naturelle". Il y a même une marque Résonances. La sélection, plutôt fournie, me semble presque entièrement écolo-correcte… et à prix honnêtes. Tant mieux pour tout le monde… 
Je me suis alors demandée: et le plaisir de se mettre aux fourneaux cosmétiques? Que va-t-il devenir si on trouve le basique sans (trop) se ruiner? J'ai pensé ensuite qu'on pouvait à la fois craquer chez le patissier et mettre les mains dans la farine à la maison. Je me suis dit aussi qu'on pouvait en profiter pour cultiver la différence:
-en privilégiant la fraicheur extrème des produits, avec ce que j'appelle les "cosmétiques de l'instant"… aussi faits, aussitôt utilisés.  Donc vive les infusions, décoctions, et autres… j'y reviendrai un de ces quatre…
- avec des ingrédients difficiles à utiliser en (grande) distribution car trop artisanaux: macérations dans l'huile, ingrédients  de base produits en petites séries et avec un sens éthique poussé,… et c'est là où je veux en venir, à trois marques (anglaises) que je trouve inclassables et dont je visite régulièrement les sites tant j'aime leur état d'esprit. Je les ai découvertes au gré de mes balades sur le net, quand je suis partie à la recherche de beurre de cacao bio, introuvable jusqu'à plus ample informé en France… deux sites sur les trois que je vais détailler en commercialisent, Ces  sites sont rédigés en anglais, je vais donc les présenter et les commenter… en  français bien sûr.

http://www.akamuti.co.uk/
Fondée en 2003 par une jeune galloise, Lindsey Hedges, la marque défend le tout naturel  et  le tout éthique. En langue bemba, une ethnie zambienne,  Akamuti signifie "petit arbre" ou " petite médecine".
Historiquement, c'est le premier site que j'ai découvert. Il propose des produits tous faits d'une  formulation simplissime. J'ai  testé  leur "crême pour le visage à la rose et au thé vert" composée ainsi: huile de rose musquée, hydrolat de rose, huile de jojoba, cire d'abeille bio, huile de pepins de raisin, thé vert (sous quelle forme? ), HE de rose, lavande, ylang ylang.
La creme sentait très bon et faisait la peau douce, J'ai fini le pot il y a belle lurette. C'est l'une de leurs  rares formules qui ne contient pas d'huile d'amandes douces, que j'essaie d'éviter en général car elle s'oxyde très vite et devient alors très comédogène. (Selon les affirmations savantes de Copaiba, chimiste averti, qui propose sur son site une très savante petite grammaire des cosmétiques)


Les formulations sans huile d'amandes douces :
- une huile pour le corps "fleur des iles": avec des huiles de noyaux de pèche, de pépins de raisin, de fleurs de la passion, d'olive et des HE d'ylang ylang, patchouli, géranium.
Deux crêmes de base archi-minimalistes pour les princesses au petit pois qui ne supportent rien:
-une gelée à tout faire pour le corps (elle ne s'appelle pas comme ça): huiles de tournesol et d'olive, cire d'abeille, beurre de karité
-une crême huile d'olive-beurre de karité
-deux crêmes pour bébé
et deux idées de sprays :
-tonique pour se rafraichir les yeux: hydrolats de rose, de camomille (apparemment de la camomille allemande) de géranium
-spray rafraichissant pour les pieds: hydrolats de menthe poivrée, tea tree, verveine, HE lime, tea tree, lemongrass. Secouer avant l'usage.
Je donne ça à titre d'inspiration bien sûr, on peut acheter tout prèt sur leur site, les prix sont très abordables, et ils livrent très vite en France.
Ceci dit, les autres produits ont aussi des formulations très intéressantes et simples, et on peut sbstituer à l'amande douce, une autre huile comme celle de macadamia, présentée récemment par Pescalune sur son blog.

Ce que je trouve interessant chez eux:
-Le graphisme du site et du packaging
  -Leurs explications détaillées sur les filières ethiques de leurs ingrédients. Karité, beurre de cacao, huile de palme rouge viennent du Togo, et sont produits par des communautés de femmes, le miel arrive de Zambie.  
-Leurs formulations courtes, quasi-minimalistes. Avec la restriction sur l'huile d'amandes douces et le fait que je mettrais volontiers  -pour la cosmétique  en tout cas- plutôt des cires émulsifiantes  que de la cire d'abeille pour obtenir une texture plus légère.
Pour les huiles essentielles, ils ont choisi de travailler avec  camomille (allemande), citronnelle, eucalyptus (globulus, qui n'est pas mon préféré, car très fort), encens, géranium, lavande, lemongrass, mandarine, may chang, myrrhe, orange douce, menthe poivrée, patchouli, rose, tea tree, ylang ylang.
Deux reproches: il faut chercher pour trouver la variété exacte employée, planquée dans leur" liste des plantes" et ils oublient de préciser que les HE d'agrumes sont photosensiblisantes, alors qu'ils en utilisent souvent…
-Le fait qu'ils proposent sur leur site la plupart des ingrédients utilisés dans la fabrication de  leurs propres produits, … mais pas tout. J'ai testé leur beurre de cacao, très parfumé, certaines de leurs huiles, leur miel de forêt, magnifique que j'incorpore dans des baumes à levres ou des masques, leur beurre de karité, plus quelques autres ingrédients  en stand by .
-Ils n'utilisent aucun conservateur  … ce qui m'intrigue quand même. Ils s'en expliquent dans leur FAQ (liste des question les plus fréquentes) en disant qu'ils produisent en toutes petites quantités, au fur et à mesure, qu'ils testent la qualité bactériologique de tous leurs ingrédients et qu'ils utilisent des hydrolats plutôt que de l'eau, et en quantité restreinte.   La crême que j'avais achetée avait d'ailleurs plutôt la consistance d'un baume, donc peut être les produits ont-ils une phase aqueuse limitée, ce qui limite la prolifération microbienne…

Affaire à suivre avec deux autres sites anglais…

Après la théorie, une page pratique…

 
       

                                                        
          
     Ce qui marche vraiment-vraiment: 


-Le mélange dit  "petit paradis", tant je le trouve exquis. A parts égales hydrolats de rose-géranium bourbon-menthe poivrée. J'ajoute souvent quelques gouttes d'HE de géranium bourbon. Qu'est ce que j'en fait? J'en vaporise systématiquement mon baluchon avant tout départ. Pour le parfum… et par superstition -nul n'est parfait- car Lydia Bosson dans son "Aromathérapie énergétique" (ed. Amyris) recommande l'HE de géranium bourbon pour éloigner les casse-pieds…Une HE dopée par son hydrolat: ça devrait le faire… J'en vaporise la maison quand il y a eu pas mal de passage  (pour calmer les ondes, même si elles sont bonnes… ) et je m'en asperge l'été en guise de rafraichissant.
-La sarriette comme rince-bouche, grand merci Bluetansy de m'avoir passé le tuyau, ça éradique tout bobo. Edit 2010 :  J'utilise aussi l'helichryse en cas de saignement de gencives.
-Le romarin mélangé à du vinaigre de cidre (lui même corsé d'une macération de plantes diverses) pour me rincer les cheveux… faut juste que j'y pense. Le romarin convient aux cheveux bruns. pour les blondes, préférer la camomille.
-la fleur d'oranger, à petites doses, une cuillérée à café dans un jus d'oranges maltaises/framboises. Divin.

-ce qui me tombe sous la main, en vrac dans l'eau du bain, quand je trempote en régressant.
-un mélange à base de géranium (100ml), camomille romaine(50ml), camomille allemande (45ml) achillée (5ml), corsé de 1g HE géranium, 1g HE helichryse, 1g HE camomille allemande, pour la couperose/rosacée d'un copain -ça marche bien, c'est lui qui le dit-.
-si quand même, l'hélichryse sur le visage, mais impérativement après un pschitt d'eau minérale, après plein soleil grec sur la figure. Edit 2010:  l'hydrolat de pissenlit en démaquillant me convient très bien. La menthe poivrée en vaporisation est également très agréable, mais plus comme tonique.

Dans la mesure où Suzanne Catty est l'une des rares à aborder ce thème, je m'en refère donc à son livre. J'ai remarqué par ailleurs que les quelques sites américains qui donnent le PH de leurs hydrosols le font en référence à S. Catty.
Les hydrosols au PH le plus bas sont-ils réservés aux peaux grasses à cause de leur astringence? A l'examen de la liste de S. Catty, c'est souvent le cas, mais il ne faut pas oublier les propriétés spécifiques de chacun (hors PH), ce qui explique qu'un hydrolat acide puisse néanmoins convenir à une peau délicate (bon, je sais qu'on peut avoir la peau grasse et délicate)…  à condition de le couper, j'ai envie d'ajouter.

Parmi les plus acides
Achillée Millefeuille:  (3,6-3,9): anti-bactérien antiseptique, intéressant pour les pbs d'acné, pour stopper le saignement d'une coupure. 
Camomille romaine (3-3,3): très astringent, à ne pas utiliser sur les peaux sèches explique Catty. A combiner au néroli, bon pour les peaux acnéiques.
Ciste (2,9-3,1) très astringent aussi, cicatrisant, stoppe les hémorragies.
Néroli (3,8-4,5) : à la fois très astringent -pour peaux grasses- mais ajoute aussi Catty pour peaux délicates et sensibles, à condition de ne l'utiliser qu'à 20%, en association avec lavande, rose, et/ou géranium.
Carotte (3,8-4): acide, néanmoins, S. Catty  suggère son emploi pour les peaux abimées, même après un peeling, car il favorise, dit-elle, la croissance cellulaire.
Immortelle (3,5-3,8): cicatrisant, bon également pour les peaux sensibles, matures on congestionnées, en soins post-opératoires. Avec un PH si acide, à mon avis, mieux vaut couper l'hydrolat.
Genevrier (3,3-3,6): pour peaux grasses et acnéiques.

Moins acides
Bleuet: (4,7-5): merveilleux pour les peaux sèches et dévitalisées, dit-elle, pour raffermir la peau délicate du décolleté. A combiner au géranium  pour  amoindrir les effets d'une atmosphère ou d'un climat très sec (en avion par exemple). Pour les yeux aussi bien sûr.
Lavande (5,6-5,9): pour tous types de peau. Proche du PH de beaucoup de produits tout faits, on peut donc l'incorporer sans dommage à ces produits, remarque Catty. Elle le conseille aussi pour ôter le maquillage, bien que pour elle, les plus efficaces soient, par ordre décroissant: camomille romaine-3-3,3-, bleuet  4,7-5 et géranium, 4,9-5,2. (donc du plus au moins acide). La lavande est aussi un bon anti-inflammatoire.
Géranium rosat  (4,9-5,2):  pour tous types de peau, à combiner également aux autres hydrolats. On peut le méler à du miel pour les peaux sèches.
Menthe poivrée (6,1-6,3): recommandé en tonique du buste (pourtant  peu astringent)… comme on fait en France, ajoute S. Catty…

 et à la demande de certaines:
Rose (4,1-4,4):  PH plus acide que celui d'une peau normale. Propriétés hydratantes, pour peaux normale à sèche, sensible, mature, dévitalisée, recommande S. Catty qui le classe comme "astringent très doux" -opinion que je ne partage pas je l'avoue, je le classerais plutôt comme astringent.

Je me suis intéressée aux hydrolats qu'on trouve -relativement- facilement. S. Catty en étudie d'autres aussi.

Quand je rapproche ces commentaires des indications cosmétiques données par Lydia Bosson dans «Hydrolathérapie» (ed. Amirys, 2005), je relève quelques divergences. Voici ses avis  sur les hydrolats pré-cités (je n'indique que ceux où son opinion diverge,  peu ou beaucoup-).

Camomille romaine: tonique pour peau sensible, sèche irritée.
Neroli: régénérateur tous types de peau.
Bleuet: couperose.
Lavande: couperose, peau irritée et chaude. 
Menthe Poivrée: acné, (plus peaux fatiguées, coups de soleil).
Rose: astringent et tonifiant pour peaux sèches, apaise rougeurs et couperose.
(Elle n'étudie pas le géranium).

Conclusion: même en tenant compte de ces avis, mieux vaut tester aussi par soi même… Personnellement, pour le visage, je coupe toujours en vaporisant d'abord une eau minérale.

Vaporiser des hydrolats pour se rafraichir ou même se soigner, c'est bien. Connaitre leur PH, -c'est à dire savoir s'ils sont acides, neutres ou alcalins- c'est encore mieux. Pourquoi?  Parce que tous n'ont pas le même PH . En cas de peau hypersensible, un hydrolat peut donc faire plus de mal que de bien, s'il est choisi au pif.

Bref rappel:
PH neutre: 7.
Tout ce qui est en dessous est acide, au-dessus basique (ou alcalin, comme on veut)
Une peau dite normale possède un PH  de 5,2.
L'eau pure: PH 7
l'eau de mer: PH8
le citron: PH 2,4

C'est en lisant sur la notice d'une creme dermatologique que j'ai à appliquer «ne pas employer de savon acide» que ça a fait tilt. Comme j'utilise des hydrolats pour calmer les irritations, j'ai pensé qu'un hydrolat plus acide que le PH de la peau ne devait pas arranger la situation…
J'ai alors pensé au livre de Suzanne Catty : «Hydrosols, the next aromatherapy»  (Healing Arts press, 2001). Elle y liste les PH de tous les hydrolats qu'elle étudie. Les hydrolats aux PH les plus acides sont en général ceux qui se  conservent le mieux. Mais, pour le coup, ceux qui m'interessaient , c'étaient les autres, les moins acides.

Bingo, les deux gagnants sont:
-l'hydrolat de tilleul (Tilia europaea): 6,3-6,5
-la menthe poivrée (mentha Piperita): 6,1-6,3

Bien placés
santal, blanc (santalum album) 5,9-6
myrte verte (myrtus communis) 5,7-6
lavande(lavandula angustifolia) 5,6-5,9
sauge sclarée (salvia sclarea) 5,5-5,7
thym linalol (thymus vulgaris CT2) 5,5-5,7

Parmi les plus acides
 (donc les plus costauds pour la durée de vie, deux années environ s'ils sont conservés dans de bonnes conditions)
cannelle écorce (cinnamomum zeylanicum ec. ) 3,3
genièvre (juniperus communis) 3,3-3,6 (selon S. Catty, une exception: il est instable, le bougre)
helichryse italienne (helichrsum italicum) 3,5-3,8

Les plus proches du PH de la peau
thym géraniol (thymus vulgaris CT1) 5-5,2
géranium rosat (pelargonium Xasperum) 4,9-5,2
 laurier (laurus nobilis) 4,9-5,2
melisse (melissa officinalis) 4,8-5
bleuet (centaurea cyanus) 4,7-5
Donc  à privilégier si on n'a pas de problèmes particuliers.

Je parle bien des hydrolats et non des huiles essentielles.

Quant à moi, j'ai pioché menthe poivrée, (que j'ai coupée), et je confirme, ça calme bien